一、區(qū)別風(fēng)景、人像模式 拍出想要的效果
我們平時(shí)總覺(jué)得用風(fēng)景模式和人像模式照相沒(méi)多大區(qū)別，它們究竟區(qū)別在哪兒呢？其實(shí)它們的區(qū)別主要在背景上，如果你在光線充足，長(zhǎng)焦距時(shí)會(huì)發(fā)現(xiàn)用人像模式照出來(lái)的照片景深變淺了，遠(yuǎn)處的景物變得模糊起來(lái)，而焦點(diǎn)附近的人物卻很清晰，因此，有點(diǎn)攝影經(jīng)驗(yàn)的攝手常利用這一特點(diǎn)來(lái)虛化背景，把人物從雜亂的背景中剝離出來(lái)。光圈越大、焦距越長(zhǎng)、人離背景越遠(yuǎn)虛化效果就越好；而風(fēng)景模式則沒(méi)有這一情況，無(wú)論是近處還是遠(yuǎn)景都很清晰，因此特別適合拍有特定記念意義需要背景清晰的旅游景點(diǎn)照。
二、用好長(zhǎng)焦相機(jī) 用背景虛化來(lái)突出主體
雜亂的背景往往影響畫(huà)面的美感，利用景深的控制可以較好的虛化背景。對(duì)數(shù)碼相機(jī)來(lái)說(shuō)，虛化背景的能力較差，但是我們可以采取“最長(zhǎng)焦距”＋“最大光圈”＋“最遠(yuǎn)主體與背景距離”＋“最近攝影距離”的組合來(lái)實(shí)現(xiàn)最大虛化效果。另外，戶(hù)外拍攝人像模特還需要采用反光板在必要的時(shí)候進(jìn)行補(bǔ)光，這樣模特臉部和服飾就不會(huì)限于陰影之中了。
風(fēng)景模式深景深(小光圈F4.7 焦距：10.4） 背景虛化后的效果（大光圈F2.0 焦距：100）
當(dāng)然，如果你的相機(jī)是3倍變焦或更小，那你就不必費(fèi)心了，照出的照片虛化效果肯定不會(huì)很明顯。
三、半按快門(mén)對(duì)焦 平移鏡頭構(gòu)圖 避免人像模糊
通常出現(xiàn)在攝影者不是把主體放在相片正中的時(shí)候，有臉部對(duì)焦功能的相機(jī)沒(méi)這一現(xiàn)象，但為了保證主體清晰，最好還是分兩步，即先半按快門(mén)對(duì)焦后徹底按下快門(mén)完成拍攝。
方法：
1. 先向主體半按快門(mén)對(duì)焦，直至屏幕上方出現(xiàn)「色點(diǎn)」提示，不要放手。
2. 再把鏡頭水平式移向左或右，直至你滿意主體位置，再按余下的「半快門(mén)」拍照。
四、讓旅游照做到人景兩全
大部分朋友拍的到此一游相片，人像總是小得不得了，一般情況下，在旅游人像攝影中，景點(diǎn)約占畫(huà)面的三分之二，而人物約占畫(huà)面的三分之一。
技巧：用同一背景，叫主體向前走兩步，拍個(gè)半身照片便成。
五、用好閃光燈 拍攝更真實(shí)
拍攝夜景 要強(qiáng)制關(guān)閉閃光燈
一般人拍夜景都會(huì)用自動(dòng)模式，但拍出的夜景總是近處一片白，遠(yuǎn)處黑乎乎，噪點(diǎn)慘不忍睹。
這是因?yàn)橐话慵矣孟M(fèi)級(jí)數(shù)碼相機(jī)的閃光燈功率有限，如果你想讓它把夜晚遠(yuǎn)、近景物都照亮是不可能的，因此我們?cè)谂囊咕皶r(shí)要把閃光燈強(qiáng)制關(guān)閉，通過(guò)長(zhǎng)時(shí)間曝光拍出色彩艷麗、清晰的夜景來(lái)。
技巧：
1、如果沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)且不熟悉相機(jī)的操作，暫且使用夜景模式吧。
2、采用最低ISO感光值，保證畫(huà)面足夠細(xì)膩，尤其是對(duì)于小DC而言，這點(diǎn)特別重要。在迫不得已的情況下用提高ISO感光值的方法提高快門(mén)速度，一般ISO值不要調(diào)到超過(guò)200，過(guò)高的感光值會(huì)使畫(huà)面增加很多噪點(diǎn)，使畫(huà)面變得慘不忍睹。
3、白平衡一般采用自動(dòng)即可，而如果畫(huà)面過(guò)分偏紅，則宜采用日光白平衡。
4、NR（降噪）功能雖然可能降低存儲(chǔ)速度，但是依然需要打開(kāi)（多數(shù)相機(jī)可能沒(méi)有此功能）。
5、閃光燈，別拿它當(dāng)探照燈用，多數(shù)情況下，要記得把它關(guān)閉。
6、相機(jī)必須放在三腳架上，沒(méi)有三腳架的時(shí)候可以因地制宜地選取路邊的欄桿或者半人高的圍墻作固定相機(jī)之用，拍攝時(shí)相機(jī)千萬(wàn)不能震動(dòng)，否則會(huì)出現(xiàn)恐怖的重影。
7、自拍模式可代替快門(mén)線用于防止按快門(mén)時(shí)產(chǎn)生震動(dòng)，有遙控操作的相機(jī)，用遙控操作是不錯(cuò)的選擇。
關(guān)于曝光：
一般采用手動(dòng)模式拍攝。為了保證畫(huà)面具有足夠的景深和銳度，并且避免紫邊的產(chǎn)生，一般使用F5.6（千萬(wàn)要記住數(shù)值越大光圈越小）以上的小光圈（針對(duì)普通數(shù)碼相機(jī)而言）；而快門(mén)速度則根據(jù)當(dāng)時(shí)的光線而定，既可以通過(guò)屏幕直接判斷，也可以根據(jù)直方圖來(lái)精確調(diào)節(jié)。
相同曝光量，不同光圈與快門(mén)的組合會(huì)呈現(xiàn)出不同的效果，要根據(jù)拍攝題材而定。一般來(lái)說(shuō)，拍攝靜止的建筑時(shí)，光圈不宜過(guò)小，一來(lái)過(guò)小的光圈會(huì)產(chǎn)生衍射，影響成像，二來(lái)光圈小了，快門(mén)速度必然減慢，更容易產(chǎn)生噪點(diǎn)。而如果拍攝的是車(chē)河，要記錄更長(zhǎng)的車(chē)輛軌跡，勢(shì)必采用較小的光圈和長(zhǎng)時(shí)間的曝光。
不妨一試：
盡管前面都說(shuō)拍攝夜景宜使用小光圈，但是如果以夜色為背景拍攝微距，霓虹虛化成光斑，別有一番味道。
后簾同步閃燈 避免「人清境淡」、「人淡景清」
這是結(jié)合夜景曝光和人像閃燈方法，避免「人清境淡」或「人淡景清」的情況。
技巧：
1. 調(diào)至「后簾同步閃燈」模式。
2. 把相機(jī)放在三腳架（如沒(méi)有三腳架，可放在附近欄桿、墩柱上），對(duì)好主體。
3. 告訴被拍者：拍攝時(shí)保持姿勢(shì)，給予相機(jī)足夠時(shí)間曝光加閃燈（約2-3秒），閃燈后才叫做完成。
4. 按下快門(mén)，等候相機(jī)完成拍攝。
這些情況下可打開(kāi)「強(qiáng)制閃光」，替主體補(bǔ)光（多數(shù)相機(jī)都有此功能）。
雖然相機(jī)閃光燈對(duì)拍夜景沒(méi)什么幫助，但我們利用它來(lái)補(bǔ)光是再合適不過(guò)的了。為了避免補(bǔ)光過(guò)強(qiáng)或過(guò)弱，一般要求需補(bǔ)光的主體距相機(jī)1至2米較合適。
1、逆光補(bǔ)光：旅行時(shí)看見(jiàn)漂亮風(fēng)光，想拍人像才發(fā)現(xiàn)是背光（逆光），照出來(lái)的照片真的是“臉上無(wú)光”。
2、高亮背景補(bǔ)光：雪地背景太亮，如果讓主體變亮，北景將會(huì)白茫茫一片，毫無(wú)層次。
3、陰影補(bǔ)光：夏天陽(yáng)光普照，人的面部膚色會(huì)不均勻，拍出來(lái)會(huì)一邊亮一邊暗。
補(bǔ)光前 補(bǔ)光后
六、用好快門(mén) 拍出流水的動(dòng)感
在拍水流、瀑布，快門(mén)在1——1/4秒就可以有不錯(cuò)的絲綢感。如果水流速度慢，可以適當(dāng)提高快門(mén)速度。
不同快門(mén)速度和光圈下的拍攝效果
快門(mén)速度：1/50s；光圈：F3.0 快門(mén)速度：1/10s；光圈：F5.3
快門(mén)速度：1/33s；光圈：F2.6 快門(mén)速度：1/8s；光圈：F7.5
要用好快門(mén)，還要到實(shí)際生活中實(shí)踐，多拍拍就有感受了，反正DC不會(huì)浪費(fèi)膠卷 ！要注意的是，如果要實(shí)現(xiàn)某種效果，還要注意DC的測(cè)光值，否則水流可能會(huì)變成白花花的一片，運(yùn)動(dòng)的物體會(huì)變得一片漆黑。
還有就是安全快門(mén)——快門(mén)速度1/60是手持拍攝的極限，超過(guò)這個(gè)速度，就要用三腳架幫忙了，要不照片就糊了。
小結(jié)：
1.家里照人像用人像模式，如如果你的是長(zhǎng)焦(5倍以上)相機(jī)，可嘗試背景虛化。
拍景點(diǎn)照紀(jì)念照用風(fēng)景模式。
2.半按快門(mén)對(duì)焦，平移鏡頭構(gòu)圖，避免人像模糊。
3.拍夜景，別相信閃光燈。如果不請(qǐng)自來(lái)，就要將它強(qiáng)制關(guān)閉。
ISO不是什么好東西，用它提高亮度是用犧牲畫(huà)質(zhì)換來(lái)的(噪點(diǎn)增多)，我們不要輕易提高它。
固定好相機(jī)，不讓它移動(dòng)這也是拍夜景成敗的關(guān)鍵所在。
4.閃光燈并非一無(wú)事處，用它在強(qiáng)光背景下給主體補(bǔ)光是很有效的。
5.要拍出流水的動(dòng)感，就要用慢速快門(mén)(1\50--1秒)。
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